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2011-03-30 08:42

株洲服饰会成为谁的机会?

依万工作服/工装网      网址:www.eastwonder.com      来源:株洲网


核心提示

     ■株洲服饰产业已经发展了20多年,女裤年销量更是号称占到全国的四分之一,但是,株洲服饰到现在都没有一个能够在全国叫得响的品牌

     ■株洲有100多位制版师傅,却没有一个真正的设计师,他们只能对服饰进行“结构设计”,却不能设计款式

     ■忧虑情绪在株洲服饰界蔓延:没有设计师,没有品牌的株洲服饰,几年之内,或将沦为三级集散销售市场

1 “我们生产‘民牌’,农民的民”

     3月14日,芦淞市场群内某星级酒店,74岁的意大利人马里奇奥•巴达萨里手举着两张广告纸,在展示他公司最新的男装款式设计,这个来自米兰的服饰商人已经在台上滔滔不绝地讲了一个小时,他身后展台上的文字显示出这是一场“中意服饰文化交流座谈会”。

     但是座谈会的大部分时间,意大利设计师兼商人(他拥有两个品牌)都在忙着给大家展示他的产品设计。又半小时之后,一位服装代理商疑惑地回头,问,“他讲的怎么不是宣传手册上说的‘如何成功打造株洲本土服饰品牌’?”

     台下40余位服饰生产企业老总和经销商们,就是为着宣传手册上的这个口号而来。

     株洲服饰产业已经发展了20多年,女裤年销量更是号称占到全国的四分之一,但是,株洲服饰到现在都没有一个能够在全国叫得响的品牌。

     这让出席交流会的宇奴服饰有限公司董事长夏建平感到忧虑。

     “客户源在持续萎缩”,夏建平说,因为株洲货没有自己的品牌,“马路货”信誉不好,产品单一,留不住客户,已经没几个人来株洲拿货。这个从事服装行业已经近20年的老板兼设计者说,他担心株洲服饰产业,几年后沦为三级零售集散市场。

     夏建平不是唯一一个感受到危机的人。

     艾永红90年代中期开始到株洲办服装厂,生产女裤。经历过当时“生产一条销出去一条,连缝错的都抢着要”的黄金时期,现在的艾永红,只有靠去外省发展代理商来寻求销路。“还得挂上广州的产地,否则销不出去”。

     一位在芦淞市场代理外地品牌的经销商直言不讳:“株洲女裤牌子是多,但是没有品牌。芦淞市场群里卖得好的女裤,绝大部分都是郑州女裤”。

     艾永红们聚到一起时,也会无奈地互相开玩笑:“我们生产的都是‘民牌’,农民的民!”这些裤子,大多由于质量低下,款式单一,只能销往农村的地摊市场。

2 没有设计师,也留不住设计师

     吴征兵在台子前剪纸版,他刚刚做出一套“板型”。就是把一件从外地买来的成品服装结构拆分,在电脑上画出各个部分,画在纸板上,用来告诉服装工人们;这服装由哪几部分构成,布料怎么裁剪,怎么缝。

     吴征兵说,他所做的工作是“结构设计”,而非原创的“款式设计”,那是设计师的活!他要做的,就是把人家已经设计好的衣服结构拆分,做出纸板以供他的客户们分部分进行多次复制组合,生产出数以千计的复制品。

     吴征兵的制版室坐落在裕丰广场,他的客户都是合泰的服装老板,他们拥有的服装厂多为十几二十个人的规模。这样的作坊式工厂,是合泰地区服饰群的主体。这些服饰加工厂的生产方式,就是从外地或本地市场上买来一件成品服装,送到吴征兵们的制版室制版后,拿回工厂大量复制,缝制成功后投入市场。

     这样的方式已经持续了20多年,每复制一条裤子,老板们大概能赚个5块钱左右。而吴征兵,每给一个客户制一套版,就能赚个100多元,生意好时,一天能制个十几套。株洲有100多个他这样的制版师傅。他对自己的现状很满足。

     “株洲没有一个真正的设计师。”宇奴公司董事长夏建宇说。“小厂满足于去外面买版式,家家户户生产一样的‘马路货’,十几年了还是这样。”

     株洲服饰对设计的忽视让常年在全国各地服饰集群中奔走的吕彦钦非常不理解。3月14日,这位中国纺织品协会设计中心企划部经理特地赶来株洲,参加座谈会。

     “服饰是一个特殊的行业,没有设计一定做不出品牌!”吕彦钦说,设计贯穿服饰产业的始终:从产品的理念策划、到市场定位到再到具体服饰设计,都由设计师决定。

     “品牌对企业有多重要,设计对品牌就有多重要”。

     但是,株洲没有设计师,亦留不住设计师。夏建平的服装公司,前前后后请过100多位设计师,都在短期合作之后选择了彼此分手。有设计师直接对夏建平说,“对不起,在这里,我没办法设计出作品”。

     时尚信息闭塞、原辅料市场低端,株洲对设计人才没有吸引力,再者,在这样的环境中,设计人才就算来了,也无法发挥:企业普遍无设计意识,大部分的企业满足于低端的复制,根本没有设计的需求。

3 “洋设计”,阻击还是迎合?

     据吕彦钦介绍,每年,纺织工业协会都会收到大量西方服饰品牌要求合作、以求进入中国市场的请求。马里奇奥的到来就是一个例子。但是,让西方这些成熟的服饰品牌大量进入中国,对本土服饰产业的打击是致命的:市场份额被国外品牌占据,本土服饰做不出品牌,产业将不可避免地萎缩。

     再者,除了最低端的制造,服饰产业还有产品设计、原料采购、终端零售等环节,而真正利润高的也在这些环节。外国品牌进入,大多只会利用中国企业进行利润微薄的制造环节,“本土服饰产业必须往产业链上游寻求生机,自主研发品牌,才有出路”。

     对上述这些感受最深的艾永红们也日益明白了品牌的重要性。最明显的反应是,一部分原本满足于从市场上买吊牌的厂家,纷纷开始注册自己的品牌。

     把意大利人马里奇奥和中纺协的吕彦钦请来的是金冠服饰产业文化传播有限公司,该公司还宣称,将从国际国内请来知名设计师,在株洲成立工作室,展示他们的设计作品,供亟需设计的株洲服饰生产企业选择。

     夏建平对这个提议并不感兴趣,“这样的形式,与以前去外地买版有什么区别”,在他看来,所谓品牌,一定要有自己的风格,“要设计,就应该是从品牌理念、到产品风格、再到具体款式的全套设计!”他对设计的理解与吕彦钦不谋而合。

     对株洲设计的未来,夏建平更希望由政府牵头,从国际时尚界请几位知名设计师来,在株洲成立工作室。设计师当面指导有意学习的学生,让学生从模仿这些设计师的作品到设计出自己的作品,从而开发出株洲自己的团队。然后让这批人直接进入企业,投入生产,把设计和生产结合。但这个“希望”最开始并未得到答复。

     “前不久又跟政府提了这个要求,不知道这次会怎么答复”。

     座谈会结束后的餐桌上,马里奇奥向株洲的服饰老板们表态:如果有设计方面的合作意愿,可以跟他谈。服饰老板们显然知道,意大利老翁的真正意向,在于向亟需转型的株洲服饰输出自己的设计,赚取产业链上游的利润。

     外来的设计力量,已经开始觊觎其中的商机。让夏建平们担心的是,亟需转型的株洲服饰,会成为谁的机会?